# 照相

摄影是关于光的艺术，把光线记录下来，就形成了一张照片

# 单反

单镜头反光数码相机

在单反数码相机的工作系统中，光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物。当按下快门钮，反光镜便会往上弹起，感光元件（CCD 或 CMOS）前面的快门幕帘便同时打开，通过镜头的光线便投影到感光原件上感光，然后后反光镜便立即恢复原状，观景窗中再次可以看到影像。

# 曝光

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曝光参数

后期任何一种参数都是可以有修改的余地的，唯有光圈、快门、感光度这三个参数是无法修改的。

TIP

曝光三要素:

快门：准确来说应该叫快门时间，单位是‘秒’，指的是快门开启到关闭的时间长度。
- 安全快门有一个简单的计算方式：1 / 使用的镜头焦距 = 安全快门
- 手持的时候尽量保持快门速度在 1/120s 以上，慢快门一定要上三脚架（最好使用快门线或者无线遥控，以防按快门时导致的抖动影响拍摄）
光圈：f 值，相机通过改变 f 值得大小，用来控制镜头里的光圈开孔大小
- 光圈越大，f 值越小，进光量越大，景深越浅，背景虚化大；
- 光圈越小，f 值越大，进光量越小，景深越深，背景越清晰；
ISO：用来衡量感光元件对光的敏感程度的一种衡量值
- ISO 值越大，感光元件对光的敏感度越高，画面越亮，噪点越高；
- ISO 值越小，感光元件对光的敏感度越小，画面越暗，噪点越低。
- 使用总结：如果不是实在必须要调高 ISO 的值以保证曝光量，劝你永远追求更小的ISO值。
曝光补偿

# 光圈

# ISO

噪点：有时也叫做噪声，主要是因为电子图像传感器（通常是 CCD 或 CMOS）接收光线并转换成电信号输出的过程中所产生的一个个细微的颗粒，而这些颗粒是被摄物体所没有的，通常是因为电子干扰产生。

使用了高感光度来拍摄
长时间曝光
- 数码相机使用电子传感器替代传统的胶片来成像，因此长时间曝光下，电子传感器会发热，而热量的提升会导致传感器的感光性能下降，从而在画面上形成噪点。

TIP

当然，现在科技的发达，大部分单反与微单相机在 ISO1600，甚至 ISO3200 以下是几乎看不到噪点的，但是仍然会对画质有影响。每台相机的噪点水平也是不同的。所以你需要大量的试拍，去了解自己的相机的性能，知道 ISO 在什么样的程度下噪点是你可以接受的。这没有诀窍，只有靠经验，多练习才会知道。

# 闪光灯

闪光灯摄影的曝光是由镜头光圈，闪光灯光强，以及被摄物距离来控制的，而不由快门速度控制
在某些情况下，如果快门速度很低，比如 1/15 秒，环境的光线也会影响曝光量，这很容易造成影像模糊，以及“鬼影”。所以，使用闪光灯时，除非为了某种特殊效果，一般快门速度尽量接近闪光同步速度，当然不能超过这个速度。

因为闪光灯的光强度远远高于环境的亮度，而照射时间非常短，比如 1/10,000 秒，因此曝光时间就只算这 1/10,000 秒，快门多出来的时间（比如 1/250 秒）基本上没什么效果，快门只要保证在这段时间是全开的就行了

# 相机的闪光同步速度

低端相机的同步速度通常是 1/60 或 1/125 秒，高端相机为 1/250 秒或更高。
所谓同步速度，就是在这个速度以下，快门是全开的，而在这个速度以上，快门只开一部分，以一条宽带或一条缝的形式横扫或竖扫（取决于快门是横走或竖走）整个画幅

如果你的相机闪光灯同步速度是 1/250 秒，在使用闪光灯时，就必须把快门设置在 1/250 秒或更低，以保证闪光灯那 1/10,000 秒的发射时间在快门全开的时段内。如果你把快门设在 1/500 秒或更高，快门开着的那条宽带扫在某一位置时遇到闪光灯发射的那一刻，才有曝光，画面其它地方都是黑的。

# 距离与闪光灯

好一点的闪光灯都可以调光强，比如 Full，1/2，1/4，1/8，1/16 等等，数值越小，光强越小。

TIP

闪光灯越大，能量越高，光越强，曝光量就越大

在自动模式下，闪光灯会自动选择光强。我们知道在没有闪光灯的情况下，曝光是不受距离影响的，但有闪光灯就不同了，要闪光灯能照得着才行。
要牢记一条：光强度与距离的平方成反比！比如距离延长一倍，闪光灯照到的光强不是减少到原来的 1/2，而是减少到原来的 1/4！所以距离对光强的影响是巨大的。你一定要了解你的闪光灯的能量有多大，
一般的闪光灯能够着 10 米远就不错了，你距离舞台 30 米以外，闪光灯是不可能照到台上的演员的！

# 景深

光圈越大、景深越浅，光圈越小、景深越长
镜头的焦距越长、景深越浅，镜头的焦距越短、景深越长
距离拍摄体越近时、景深越浅，距离拍摄体越远时、景深越长

# 画幅

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画幅

画幅表示的是一种大小尺寸，具体指的是相机的核心，也就是感光元件的尺寸。
在胶片时代，画幅指的是胶片的尺寸，而进入数码时代，画幅指的是相机中的电子感光元件的尺寸。
通俗点来讲就是相机的感光元件面积的大小,感光元件尺寸越大，画质也就越好

目前，相机的区分总体上来讲是按照画幅来区分，大致分为：

1、大画幅，用生命描写世界的感觉，骨灰级玩家。
2、中画幅，哈苏、飞思、富士，多用于商业摄影，对画质要求极高。(有44x33mm，也有54x40mm，120 格式)
3、全画幅，我们通常说的 135 画幅就是它。(36x24mm，35mm 格式，或者 135 格式)
4、APS-C 画幅，就是半画幅，多用于入门机型。(24x16mm)
5、M43 画幅，富士、奥林巴斯还有生产。（18x12mm）
6、一英寸，常见于卡片机、摄像机，微单。
7、再小就是我们手机的感光元件了。

镜头也分为全幅镜头和半幅镜头，全幅镜头可以装在半幅机上，半幅镜头是不能装在全幅机上的。
在半幅机上，镜头焦距都要乘以 1.5 的系数转换，我们称之为等效焦距。

画幅的最大影响，那就是价格。

中画幅相机最为昂贵，便宜的中画幅相机比如宾得 645Z 单机身售价五六万，而高端的哈苏或者飞思售价达到一二十万。
全画幅相机次之，顶级的 D5 和 1Dx Mark 2 售价在 4-5 万之间，主流的通常在 1-3 万之间。
APS-C 与 4/3 画幅的相机价格相对就亲民的多，通常针对大多数新手设计的入门级相机都是 APS-C 画幅

# 焦距与透视

因为透视是焦距产生的结果

广角镜头拍摄的风光给人雄伟壮丽，同时也有较深的纵深感。
长焦镜头则具有对空间的压缩感，画面会显得很平

广角镜头因为视角更广，可以囊括更多的内容，同时透视又具有非常高的纵深感，所以适合拍摄风光，
但是拍摄人像，尤其是面部特写的时候，效果就没有那么理想了。
所以，如果你给模特拍摄特写，或者你是模特，不希望脸被拍得显得很宽很扁平，就尽量避免使用太长的焦距拍摄。

题外话：如果你的确拥有一张又扁平又宽的大脸（Sorry）那就可以使用稍微广一点的镜头，显得脸更小更立体一些。

人的眼睛大约相当于 50mm 的镜头焦距，50mm 的定焦被广泛的推荐为新手的入门定焦镜头
有很多摄影师为了更好的虚化和透视关系，选择 85mm 或者更长的焦距来拍摄人像

# 透视畸变

在一些镜头的评测中经常会测试镜头的畸变，但是透视畸变和镜头畸变并不是一回事。

镜头畸变是镜头设计和制造工艺的并不完美所带来的并不横平竖直的效果。
而透视畸变则是一种光学的物理特性，即使再完美的镜头，也丝毫避免不了透视畸变。

正是因为透视畸变才在风光摄影中营造了纵深感。
但是在使用 35mm 毫米焦距的镜头拍摄人像，或者广角镜头拍摄风光人像的时候，尽量让模特，尤其是面部，处于画面的中心，避免放置在画面的角落。
画面四周的角落是透视畸变最严重的地方，模特的面部处于这些位置就会被拉伸显得很怪异。
如果你想给模特拍摄大腿长的感觉，可以利用透视畸变这一特性，使用广角镜头，将模特的腿部放置在画面的角落的位置。

# 修正透视

大多数时候我们都无法避免透视畸变。我们站在地面上，拍摄高耸的摩天大楼，或者在高耸的大楼顶上拍摄城市天际线，会发现边角的楼有一种倾斜的，要倒的感觉。除非你特意使用超广角镜头拍摄强烈的透视畸变的感觉，通常修正一下透视会更好。

# 构图

与曝光不同，构图是一种主观的概念，每个人对构图都有自己的理解。但是好的照片构图都是符合一定的规则的。只有当你学会了这些规则，善于利用了之后，才能打破规则，拍出更好的作品。

构图的作用是决定如何向观众展示照片，并且决定你希望观众观看你照片的顺序。不同的构图方式，观众第一眼看到照片里的元素是不同的，而不同点观看顺序影响了观众对照片的理解。

# 三分法

三分法是构图中最基础也是最适合新手入门的一种构图方法。因为构图方式很简单，而且适用的场景非常广泛，可以说三分法适用几乎所有的场景。很多相机中也内置了三分法构图的辅助线，如果你还不熟悉，建议开启，当你熟练了之后就可以不必开启了。

使用三分法构图，将主体放置在上三分之一或者下三分之一处。水平方向可将主体元素，或者明显的元素放置在左三分之一或者右三分之一处。也就是说，将主体放置在水平与垂直交叉的 4 个点上。

三分法构图的好处是避免了画面因左右或者上下对分而显得单调死板。将内容偏向一侧能够使画面看起来有更有活力。

# 对称构图

三分法就是为了防止将画面左右或者上下对分而显得单调死板。对称构图虽然也是将画面等分，但是意义却不一样。
对称构图对场景的要求较高，并不是所有的场景都适合使用对称构图。
若画面背景元素混乱没有规则，那么使用对称构图很有可能就会毁了一张照片。
对称构图的背景需要保持简洁，以及高度的对称，这样看起来才够美观，形成几何状的美感。

通过这几张示例可以看出，对称构图需要画面有一条有形或者无形的线，将画面分割开，然后通过合适的构图，让被分割的两部分达到平衡，这样画面看起来就很舒服。
最简单也是最合适对称构图的情况就是拍摄静谧的湖水，水面的反光自然的形成镜面反射，将画面分割成上下两个部分。

# 黄金分割

黄金分割的构图有一种非同寻常的美感。黄金分割严格按照了数学上的完美比例布置画面中的元素的位置关系，对摄影师的要求不低。
相比三分法，黄金分割的位置更难以判断和掌握，因此需要多加练习。
将画面主体以及起到分割画面的元素放置在黄金分割点，即可拍摄具有黄金分割比例的图片。

# 视觉引导线

借助画面中明显的视觉引导线，将画面中的主体置于引导线的一端，这样能够让观众顺着画面中的引导线观看，最终将注意力落在引导线汇集的端点上的主题。

引导线

可以是有形的或者是无形的，可以是物体表面的或者是物体间的位置关系而形成的。但是引导线需要尽量连续，而且方向一致，这样拍摄出来的画面才更好看。

# 框架构图

框架构图法借助画面中的框架元素，支撑起整个画面的构图方式。
框架构图最常见的一种就是通过各种门来进行拍摄。可以是家里的门，也可以是户外各种元素组合成的“门”，也可以是各种历史古迹的雄伟的门。
通过这层框架构图，使画面给人一种非常稳定的感觉。
有框架的存在，即使中间的内容在混乱，整体的画面平衡也不容易被打破。

在有些场景，通过框架构图，给人一种在远处静静观望眼前发生的一切的感觉，能够让画面更加富有故事性。

# 对角线构图

对角线构图的方式并不多，但是在画面适合的情况下，使用对角线构图具有很强的视觉冲击力，因为对角线的构图方式在画面中做了非常大的分割。

# 黄金三角

黄金三角与对角线构图类似，但是在画面上更复杂一些。
黄金三角在简单的通过对角线将画面分割之后，在剩下的部分按照黄金比例继续分割，而这分割的点，通常就是主体放置的位置。

# 元素的平衡

为了避免将主体放置在画面中心显得过于单调，因此通常会选择将主体放置在画面的一侧。
但是这样构图也会带来弊端，很多场景中，会导致另外的一侧的画面显得很空，整个画面的不够平衡。
因此，可以在画面另外一侧布置一些较小的元素作为平衡，使得整个画面的重量分布更为均匀，视觉上看起来更舒服

# 图案与纹理构图

这是一种特殊的构图方式，而往往只有通过航拍才能拍摄到整齐的图案与纹理。
不过生活中也是存在的，只是很少。
这种整齐的构图方式，具有简单的几何感。
通常为了防止画面太过单调，而会在画面的一角放置一个显眼的物体，打破单调的平衡，增加一些活力。

# 黄金螺旋

这是一种最为复杂的构图方式，与画面中的螺旋形状组合，拍摄出的图片具有特别的美感。
黄金螺旋也是黄金分割的一种，同时在前期拍摄的时候难以准确的构图，所以可以在后期加以完善。

# 构图总结与反思

虽然构图的规则有很多，但是他们并不是孤立的，通常在拍摄的时候会同时用到不同的构图方法的组合。构图是门大学问，同时也没有唯一的标准，每个人都有自己的喜好。

需要注意的是虽然构图是主观的，每个人都有自己的想法，但是大众的审美都趋向有一致性。
而这个一致性经过提取出来，就是介绍的这些构图法则。
所以，在你还不够熟练之前，尽量按照规则去构图。
当你拍摄的越来越多，对构图的理解也越来越深入，方可尝试突破规则做的更好，而不是一团糟。

WARNING

突出重点。反复在取景器中转换构图直到你所要表达的重点最突出就是不错的构图。即：思考并确认照片的主体，或者是要表达的主题。
摄影既是减法，又是加法。其核心就在于我们要突出的主体和要表达的主题是什么。会干扰主体、不符合主题的元素，我们要把他们从画面中减掉。能衬托主体、有利于主题表达的元素，我们反而要把他们加到画面之中。
一切的构图法则，三分法、引导线、居中对称等等，甚至“一切法则都注定要被突破”这句话，都是为了照片的主体和主题服务的，即：没有最好的构图，只有最适合你的主体和主题的构图

多年来，在对数千名纽约摄影学院学员的教学中，我们体会到所谓的构图法则，只能使学生困惑不解。照片的成败与这些法则关系不大。而所有摄影家一致认可的唯一规则却是“一切法则都注定要被突破”! - 《纽约摄影学院教材》